Fjords de l'Ouest

Les Fjords de l'Ouest s'étendent sur 600 kilomètres de côte entre Stavanger au sud et Ålesund au nord. C'est ici que la géologie norvégienne se lit le plus clairement : des vallées glaciaires creusées il y a 10 000 ans, ennoyées par la mer, qui pénètrent parfois jusqu'à 200 kilomètres dans les terres. Le Sognefjord détient ce record, avec une profondeur d'eau dépassant 1 300 mètres sous des parois qui culminent à plus de 1 700. Le Nærøyfjord, son bras le plus étroit, se resserre à 250 mètres de largeur sur 17 kilomètres, classé à l'UNESCO depuis 2005 avec le Geirangerfjord plus au nord.

Bergen sert de porte d'entrée historique. Fondée en 1070, capitale de la Norvège jusqu'au XIVe siècle, elle a vécu de la morue séchée exportée vers l'Europe par la Hanse allemande. Le quai de Bryggen, ses entrepôts de bois ocre alignés depuis le XVe siècle, témoigne encore de cette époque. La ville reste pluvieuse, avec environ 200 jours de précipitations par an et 2 250 mm cumulés, soit trois fois Paris. Nous prévenons toujours nos voyageurs : à Bergen, on s'équipe pour la pluie et on s'en accommode.

Au-delà des grandes villes, la région vit de l'élevage, de la pêche et désormais du tourisme. Undredal, village de 80 habitants accessible par une route ouverte seulement en 1988, produit depuis le XIIe siècle un fromage de chèvre brun, le geitost, à partir de petit-lait caramélisé. À Balestrand, sur les rives du Sognefjord, les villas de bois aux toits en dragon témoignent de l'engouement des peintres romantiques allemands à la fin du XIXe siècle. Flåm, 350 habitants, est devenu un nœud ferroviaire grâce à sa ligne construite entre 1923 et 1947 qui grimpe de 2 à 866 mètres d'altitude en 20 kilomètres, traversant 20 tunnels dont 18 percés à la main.

Les paysages se déclinent par registres. Au sud, le Hardangerfjord et ses 200 kilomètres de berges plantées de pommiers et de cerisiers, en fleurs autour du 10 mai. Au-dessus, le plateau du Hardangervidda, vaste de 8 000 km², accueille la plus grande population sauvage de rennes d'Europe. Du fjord montent les sentiers vers le Trolltunga, langue rocheuse suspendue à 700 mètres au-dessus du lac Ringedalsvatnet, et vers le Preikestolen, plateau carré de 25 mètres de côté dominant le Lysefjord de 604 mètres. Plus au nord, le Geirangerfjord se distingue par ses cascades en chute libre, les Sept Sœurs et le Voile de la mariée, et par les anciennes fermes accrochées aux parois, Skageflå et Knivsflå, abandonnées dans les années 1960.

La saison touristique se concentre de mai à septembre, mais les épaules de saison nous semblent plus justes. En juin, les cascades sont à leur débit maximal grâce à la fonte, les jours durent près de 19 heures à la latitude de Bergen, et les pommiers du Hardanger sont encore en fleurs. En septembre, les bouleaux jaunissent, les bateaux de croisière se raréfient, et les températures restent autour de 12 à 15°C en journée. Les villages comme Geiranger, qui ne compte que 250 habitants permanents, voient passer jusqu'à 600 000 visiteurs en juillet-août. Nous orientons systématiquement vers des hébergements à l'écart des hubs : une ferme à Aurland, une auberge à Solvorn face à l'église en bois debout d'Urnes (XIIe siècle, UNESCO), un hôtel familial à Mundal au bord du Fjærlandsfjord.

La cuisine se construit autour de la mer et des fermes d'altitude. Cabillaud séché de Lofoten consommé toute l'année, saumon des fjords, moules du Hardanger, agneau fumé au genévrier, fromages bruns. Le cidre du Hardanger bénéficie depuis 2009 d'une AOP, produit par une vingtaine de fermes entre Lofthus et Ulvik. Nous organisons régulièrement des étapes chez ces producteurs, qui ouvrent leurs caves de mai à octobre.

À découvrir

Le train de Flåm et le Nærøyfjord. Descente de Myrdal à Flåm sur 20 kilomètres avec un arrêt à la cascade de Kjosfossen, puis bateau électrique silencieux dans le bras le plus étroit du Sognefjord. Comptez une journée complète depuis Bergen ou Oslo.

Randonnée du Trolltunga. 28 kilomètres aller-retour depuis Skjeggedal, 10 à 12 heures de marche pour atteindre la langue rocheuse à 1 100 mètres. Ouvert de mi-juin à mi-septembre sans guide. Nous recommandons de dormir à Tyssedal la veille pour partir avant 7 heures.

Le fromage d'Undredal et le Aurlandsfjord. Village de 80 habitants et 500 chèvres, sa stavkirke de 1147 est la plus petite de Norvège. Visite de la fromagerie familiale Undredal Stølsysteri où se produit encore le geitost au chaudron de cuivre.

Cidre et vergers du Hardanger. Route des fermes entre Lofthus et Ulvik en mai sous les pommiers en fleurs, ou en septembre pour les dégustations de cidre AOP. Une vingtaine de producteurs ouvrent leurs caves, accessibles en voiture ou par ferry depuis Norheimsund.

L'église en bois debout d'Urnes. Construite vers 1130 sur les hauteurs du Lustrafjord, c'est la plus ancienne des 28 stavkirker conservées en Norvège, inscrite à l'UNESCO pour ses sculptures de l'art viking tardif. Accessible par un petit ferry depuis Solvorn.

Quand y aller

La fenêtre opérationnelle court de mai à septembre. Mai offre les pommiers en fleurs du Hardanger autour du 10 du mois et des cascades gonflées par la fonte, mais certains cols d'altitude comme la route 63 du Trollstigen n'ouvrent qu'à partir de fin mai. Juin et début juillet cumulent les avantages : jours longs (lever 4h30, coucher 23h à la latitude de Bergen), températures de 15 à 20°C en journée, sentiers dégagés. Juillet-août restent les mois les plus chauds (jusqu'à 22°C) mais aussi les plus fréquentés, avec des paquebots déversant 5 000 passagers par jour à Geiranger ou Flåm. Septembre marque notre saison préférée : foules dissipées, premières couleurs d'automne sur les bouleaux, températures encore acceptables de 10 à 15°C.

D'octobre à avril, la majorité des routes de montagne et des sentiers de randonnée sont fermés, les ferries fonctionnent en mode réduit, et la pluie domine à basse altitude (jusqu'à 25 jours de précipitations en novembre à Bergen). C'est en revanche la saison du ski de randonnée à Sunnmøre près d'Ålesund, praticable de février à avril, pour un public spécialisé.

Conseils pratiques

Nous recommandons 7 à 10 jours pour les Fjords de l'Ouest seuls, le temps de combiner deux ou trois fjords sans courir. Les distances paraissent courtes sur la carte mais les détours par ferries et tunnels allongent les temps de route : Bergen-Geiranger demande 8 heures effectives avec deux traversées. L'aéroport de Bergen reçoit des vols directs depuis Paris et Amsterdam, celui d'Ålesund permet une boucle nord-sud sans revenir sur ses pas. Un itinéraire classique part de Bergen, remonte vers Flåm et le Sognefjord, traverse le Jotunheimen ou rejoint Geiranger, et termine à Ålesund.

La combinaison avec Oslo et l'Østlandet se fait naturellement par le train Bergen-Oslo, sept heures de voie ferrée à travers le plateau de la Hardangervidda, l'un des plus beaux trajets ferroviaires d'Europe. Pour prolonger vers le nord arctique, un vol intérieur depuis Ålesund ou Bergen rejoint les Lofoten en 1h45 ou Tromsø en 2 heures. La région convient aux contemplatifs amateurs de paysages, aux randonneurs de tous niveaux et aux familles avec enfants à partir de 7-8 ans. Le confort est partout élevé : hôtels-fermes, auberges historiques en bois, lodges face aux fjords, sans hébergements rustiques sauf choix volontaire. Le budget reste l'un des plus élevés d'Europe, à anticiper.